Auf der Suche nach dem perfekten Dram auf Islay

Whiskey und ich hatten einen holprigen Start. Das erste Mal habe ich es im College versucht. Es schmeckte wie Raketentreibstoff. Ich trank es nur, wenn ich keine andere Wahl hatte – und ertränkte den Rest, den ich in mein Glas schüttete, unter einer Tonne Cola.

Dann traf ich meinen Freund Dan, dessen Sammlung verschiedener Scotches und Whiskys es mit jeder Bar, die ich kannte, aufnehmen konnte. Er und Choun, der Manager von Rye House in NYC, führten mich langsam durch die Welt des schottischen Whiskys. Von süß über rauchig bis kräftig bis torfig habe ich alles probiert.

Ich wurde vom Whisky-Hasser zum Whisky-Liebhaber und merkte bald, dass es nichts gab, was mir mehr gefiel als die rauchigen, torfigen Whiskys, die von der schottischen Insel Islay kommen. Am Ende habe ich ihren Lagerfeuergeruch und ihren kräftigen Biss genossen.

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Als ich endlich die Gelegenheit hatte, Islay mit Sean, einem weiteren Whisky-Freund, zu besuchen, nutzte ich sie. Liegt vor der Westküste von Schottland Islay ist eine große Insel, die vom Meer, Wind und Regen heimgesucht wird.

Die Geschichte Islays reicht bis in die Mittelsteinzeit zurück, aber die ersten großen Siedler waren Kelten. Mitte des 12. Jahrhunderts rebellierten die Einheimischen gegen die skandinavischen Siedler von Islay und brachten die Insel wieder in schottische Hände. Im Mittelalter besaß der mächtige Campbell die Insel und investierte nicht in die Insel, da er sich wie ein abwesender Vermieter verhielt.

Nach der Hungersnot im 18. Jahrhundert wurden die Ländereien aufgeteilt und an Privatpersonen verkauft.

Whisky hat auf Islay eine lange Geschichte. Es wird hier seit dem 16^ThJahrhundert – zuerst in Hinterhöfen und dann, ab dem 19^ThJahrhundert, in großen Brennereien. Im Laufe der Jahre galt der Whisky von der Insel als Spezialität und wurde zum Würzen vieler anderer Mischungen auf dem Festland verwendet. Erst Anfang der 2000er Jahre erlangte Islay-Whisky eigenständige Weltberühmtheit und war ein Muss für alle ernsthaften Trinker. Auf der Insel wird hauptsächlich Single Malt Scotch hergestellt, was bedeutet, dass nur eine Getreidesorte (Gerste) verwendet wird.

Als wir landeten, sah Islay so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Durch die Wolkendecke konnte ich eine riesige grüne Insel mit felsigen Küsten, endlosen Bauernhöfen, grasenden Schafen und sanften Hügeln mit winzigen Steinhäusern sehen. Das Land sah ländlich und ungezähmt aus. Es war schwer vorstellbar, dass ein Großteil des weltweiten Whiskys hier seinen Ursprung hat.

Sean und ich haben sieben der acht Brennereien auf der Insel besucht (sorry, Coal Ila, bis zum nächsten Mal!). Wir begannen unseren ersten Tag im Bowmore (Seans Lieblingsrestaurant), das für seine leicht torfigen Whiskys bekannt ist. Bowmore wurde 1779 gegründet und ist mit einer Produktion von 1,5 Millionen Litern pro Jahr eine der ältesten und größten Brennereien der Insel. Die weiß gestrichenen Gebäude hinter den Mauern von Bowmore liegen am Ufer des Loch Indaal in der Stadt, die ihren Namen trägt, und ließen sie weniger wie eine Fabrik, sondern eher wie einen Wohnkomplex wirken. (Alle Brennereien bis auf eine liegen in der Nähe des Wassers, da die Versorgung mit Vorräten in und aus den Buchten einfacher war als über Land.)

Die Herstellung von Whisky ist ein einfacher Prozess: Zuerst nimmt man Gerste, weicht sie zwei bis drei Tage lang in warmem Wasser ein und verteilt sie dann auf dem Boden der Mälzerei, wobei man sie regelmäßig dreht, um eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten. Heutzutage stellen nur noch Bowmore und Laphroaig ihre eigenen Mälzereien her, obwohl sie nur einen Bruchteil dessen produzieren, was sie brauchen (ich vermute, dass dies getan wird, um die Touristen glücklich zu machen); Der größte Teil des Malz- und Räucherprozesses für alle Brennereien auf der Insel wird in einer großen Anlage in Port Ellen oder auf dem Festland durchgeführt.

Nach dem Mälzen wird die Gerste in Torf geräuchert, einem erdigen Brennstoff aus den Mooren, die die Insel bedecken. Es ist dieser Prozess, der dem Whisky den Geschmack verleiht, der Islay berühmt gemacht hat. Anschließend wird er fermentiert, destilliert und anschließend in Fässer gefüllt, wo er reift.

In Schottland verwenden die meisten Brennereien amerikanische Bourbon- oder spanische Sherryfässer (einige verwenden französische Eichenfässer, aber das ist sehr selten). Laut Gesetz muss schottischer Whisky in Eichenfässern hergestellt werden, die nicht aus reinem Eichenholz sind – sie können keine eigenen Fässer herstellen. Es ist kein Scotch, wenn es anders hergestellt wird! In diesen Fässern vermischen sich die Aromen des Whiskys mit dem Holz und werden zu dem, was sie sind. Je länger der Alkohol drin bleibt, desto weicher und milder wird er. (Wenn Sie also einen wirklich rauchigen, torfigen Whisky mögen, besorgen Sie sich einen jungen!) Im Gegensatz zu Wein, der sich mit zunehmendem Alter weiter verändert, ist die Reifung des Whiskys abgeschlossen, sobald er aus dem Fass kommt.

Der Höhepunkt unserer Reise nach Bowmore war, als der Kellner uns unseren eigenen Whisky direkt aus dem Fass abfüllen ließ! Lassen Sie mich Ihnen den Nomadic Rebel vorstellen (eine Mischung aus unseren Website-Namen):

Nach Bowmore folgte Bunnahabhain. Die abgelegene Lage am äußersten Ende der Insel bot die Gelegenheit für die landschaftlich schönste Fahrt der Reise: über die Insel und dann eine kleine Straße hinunter, mit dem Meer und den Bergen der nahegelegenen Insel Jura zu Ihrer Rechten Ackerland zu Ihrer Linken.

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Unser zweiter Tag war gefüllt mit den drei berühmtesten Brennereien der Insel: Laphroaig, Ardbeg und Lagavulin.

Laphroaig liegt an einer wunderschönen, breiten und felsigen Bucht, die sich zum Meer hin öffnet. Der Geruch von Salz und Meer erfüllt die Luft und kämpft um die Kontrolle gegen den Torfgeruch der Brennerei. Diese Brennerei gilt mit ihren kleinen historischen Gebäuden und Aussichtspunkten auf die Bucht als eine der schönsten der Insel. Der Höhepunkt der Tour war die Beobachtung des laufenden Mälzprozesses sowie das Torffeuer und den Rauch, der den Ofen füllte.

In Ardbeg aßen wir zu Mittag, bevor wir uns unserem Reiseleiter Paul anschlossen. Du hast wahrscheinlich schon eine Menge davon gesehen, oder? „Ich zeige dir einfach, was Ardbeg anders macht, und wir trinken einfach“, sagte er, als er sich zwei Flaschen für die Tour schnappte. Falls Sie durstig werden! fügte er schlau hinzu. (Erzähler: Wir wurden durstig.)

Paul gab uns einen kurzen Rundgang durch die Anlagen und zeigte uns die alten Maischetanks und den Destillationsprozess, der Alkohol mit einem Alkoholgehalt von 62–75 Vol.-% (ABV) produziert. Anschließend besichtigten wir das Gelände und bestaunten die alten Fässer und Originalgebäude, die noch in Betrieb waren, bevor wir zum Haupthaus zurückkehrten. Ardbeg liegt abseits der Straße und scheint mit seinen großen weißen Lagerhäusern einen Häuserblock einzunehmen. Zurück im Verkostungsraum ließ Paul uns viele der berühmten Marken von Ardbeg sowie einige spezielle, nur in der Brennerei erhältliche Mischungen probieren, die sonst nirgendwo zu finden waren, und es schien ihm egal zu sein, dass wir immer wieder Anfragen nach den schwerer zu findenden guten Sachen einreichten.

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Wie die meisten Menschen, die wir trafen, war Paul auf der Insel aufgewachsen, weggezogen und zurückgekommen. Das Stadtleben sei zu hektisch für mich, sagte er. Und wie die meisten seiner Freunde bekam er einen Job in einer Brennerei. Im Gegensatz zu den meisten seiner Freunde jedoch tatsächlich gefallen Whiskey. Überraschend viele der jungen Leute, mit denen wir gesprochen haben, waren nicht wirklich begeistert von Scotch (das ist das, was mein Großvater trinkt), aber Paul war ein großer Fan und kannte sich mit der Spirituose aus.

Nachdem wir uns von Paul verabschiedet hatten, verließen wir Ardbeg und schlenderten zu unserem letzten Stopp des Tages, Lagavulin. Mit genügend Zeit vor unserer Tour gingen wir langsam den Weg zwischen den Brennereien hinunter, staunten über die vielen Kühe und Schafe auf den felsigen, grünen Hügeln, die sich über die Insel erstreckten, und dösten dann ein paar Minuten auf einer der Bänke entlang der Strecke der Weg.

An unserem letzten Tag besuchten Sean und ich Bruichladdich und Kilchoman. Unsere Reiseleiterin Jenn startete früh in Bruichladdich (das jahrzehntelang geschlossen war, bevor zwei private Investoren im Jahr 2000 wieder eröffneten) und gab uns einen umfassenden Rundgang und die Geschichte des Ortes. Das Gelände besteht größtenteils aus weißen Industriegebäuden auf einem kleinen Gelände, doch als wir ankamen, fiel uns der kopfsteingepflasterte Innenhof (Parkplatz) auf. Es war ein wunderschöner Eingangsbereich, der an vergangene Zeiten erinnerte. Sie stellte uns sieben verschiedene Whiskysorten vor, obwohl ich die meisten von Seans auch trinken musste, weil er fuhr.

Bei Kilchoman verschwimmt der Besuch, nachdem man bei Bruichladdich so viel getrunken hat. Unser Rundgang ging schnell durch die Brennerei, dann probierten wir einige der Marken. Ich weiß nicht mehr, welche, da ich sie meistens abgelehnt habe, weil ich nicht zu früh zu betrunken sein wollte.

Nach einem schnellen Mittagessen und einem letzten Schluck umarmte ich Sean zum Abschied und bestieg die Fähre zurück Glasgow und schlief sofort in einem glücklichen, von Whisky verursachten Dunst ein.

Von den freundlichen Menschen mit ihrem Kleinstadtcharme bis hin zur wunderschönen Landschaft, den Brennereien und der Meeresluft war Islay eine Insel der Träume. Ich war in meinem alkoholkranken gelobten Land und es war alles, was ich mir vorgestellt hatte.

Logistik

Wenn Sie nach Islay reisen, können Sie zweimal täglich mit dem 40-minütigen Flug von Glasgow aus mit der regionalen Fluggesellschaft Loganair dorthin fliegen oder von Glasgow aus mit der Fähre/Bus-Kombination (die Busfahrt dauert 3–3,5 Stunden). die Fahrt mit der Fähre dauert noch einmal 2,5 Stunden).

Zum Essen mochte ich Lochindaal (beste Meeresfrüchte auf der Insel), das Café im Ardbeg, das Harbour Inn und Bridgend Hotel .

Die Unterkünfte bestehen größtenteils aus niedlichen kleinen Bauernhäusern, die zu B&Bs umgebaut wurden. Sie sind super cool und altmodisch. Es gibt auch eine Herberge auf der Insel ( Port Charlotte Jugendherberge ), was die günstigste Option sein wird.

Empfohlene Whiskys

• Bowmore 13 – Schöner, rauchiger Geschmack mit kräftigem Abgang. Eines meiner liebsten.
• Bowmore 18 (Sherryfass) – Sanfter, fruchtiger Geschmack.
• Bowmore 25 (Weinfass) – Sanft, mit torfigem Abgang.
• Laphroaig 21 – Sanft, leicht auf der Palette.
• Laphroaig Cask Strength 16 Jahre – Wirklich stark, sehr aromatisch. Packt einen Schlag.
• Ardbeg Supernova – Sehr kräftig mit gutem, torfigem Abgang.
• Lagavulin Double Matured Distiller’s Edition – Köstlich!
• Lagavulin 8 – Sehr starker rauchiger und torfiger Geschmack. Schmeckt wie ein Lagerfeuer. Eines meiner liebsten.
• Lagavulin 18 – Sanft, mit einem subtileren Geschmack.
• Bruichladdich 1989 – Sanft, mit einem dezent süßen Geschmack.
• Bruichladdich 2003 – Wirklich starker, kräftiger Geschmack.
• Kilchoman Machir Bay – Großartiger, weicher Scotch mit einem dezenten torfigen Abgang.

Wenn Sie lieber eine Tour machen möchten, viertägige Ausflüge ab Edinburgh Der Besuch von 8 Brennereien beginnt bei 752 GBP pro Person.

Notiz : Visit Islay stellte das Auto und die Unterkunft zur Verfügung (Rosemary und Don von Persabus waren unglaubliche Gastgeber. Don kocht ein tolles Frühstück!) für Sean und mich. Sie haben mich auch mit Brennereien verbunden, damit ich für diesen Artikel einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte. Mahlzeiten, Flüge und Transport von und zur Insel – sowie der gesamte Whisky, den ich gekauft habe – gingen auf meine Kosten.

Hier ist ein Link zu Seans Artikel über auch unsere Reise!

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